每一样乐器都有着做工与音质的考虑点。对于新手，一定是优先讲究做工。因为：
1，做工主要包括手感，这一直接影响练习体验的因素。手感越好，练习时间越长，学习成果才越好。
2，音准，清晰度，多换几个品位音都不准还能称为乐器？乐器的清晰度会直接影响听力水平与练习纠错度。
3，音质≈钱，如果砸钱的话，大家也不用来读这篇文章了。而作为入门吉他就需要把预算重心放在做工上。
商标、识别码：琴的身份证。
一把正规工厂制作的品牌应该有LOGO，商标、识别码。因为需要在很多年以后，还能识别出品牌，来告诉我们：“看！我们的琴不错吧，可以用这么久！”
光滑：基本的不伤手。
大厂绝对是光滑不伤手，甚至包括弦的接头部分，也会处理得人性化。
小厂为了成本，那就只能呵呵了。
关于怎么换弦推荐一个app：Martin Tuner。这里有相对不错的换弦方法。
简单来说：在不打品的情况下，弦越低越好按。具体有：
琴颈：平直
平直是校准手感的基础，不直的琴颈会导致，音准不准，和打品的风险。
当然，玩得多了，也会有，弦高很低，然后通过琴颈向音孔面微弯来防止打品的手法。
但对一把新琴，我们还是以平直的琴颈为标准。如图：
图 1:琴颈变化
12品弦高：要低
弦高：是指12品的弦的底部到12品品柱上 2.75mm
12品泛音：偏差小
这里是指泛音的音准与12品真音的对比，不能差距明显到人耳可辨。
这个因素主要关联着，高低音区的音准偏差。12品泛音-真音偏差小的，高低音区也就偏差小。同时，也让有泛音的音乐，不让人听得比较奇怪。
在原声吉他上，因为可调性不多，这一块是绝大多数吉他所欠缺的。甚至一些5K多的琴，都有这个问题。10K以上的琴暂时还没遇见有此问题。
从人工成本来看：本人对原声吉他精调琴桥时，理想状态就是1个小时全手工。正常是1.5到2小时完成一把的精调。对于工厂来说，就不知道有什么设备可以快速处理这个问题。
从市场上流通的入门吉他来看：做到弦高很低的琴也有，但12品泛音与真音一致的。就暂未发现。
对于有些琴行，处理弦高还会用砂带打磨一下。处理泛音音准，这种手工很麻烦的步骤，就真心很难发现有更良心的商家了。
另外，这一道过程，重点还在工厂的处理过程，如果工厂将下琴桥整个偏差太多。后期在琴桥上处理就只能改善，让偏差变小，而不能解决这个问题。
全部音准：偏差小
这里指调完基准音后，用更细致的调音器（用偏差度指示的）来在每一根弦，每一品来进行音准确认。
做工在这里就是每一根品柱都必须按照指定位置安装。不然音准就会很奇怪：“明明空弦音调准了，怎么弹出来的声音总不对味？”
我们这时要注意的是主要音区的音准，如5品以下的所有弦，和5品以上的1,2,3弦。不要偏差太多即可，因为传统设置的品柱是一定会有偏差的，这和基础物理相关。如果不要偏差，品柱就会是弯弯曲曲的。
所以有偏差是正常情况，只是需要在一个小范围内。不能人声明显听出。
旋钮：平顺
不管是卷弦旋钮，还是电路上的开关旋钮。使用起来，都是阻力正常。
对电路来说，还有变化正常，不会有异响或接触不良等。
拾音器底噪：无
在接音箱输出时，当我们不弹任何弦，音箱应为正常底噪声，或无噪音。
如果有异响，还请检查线路。
音色调整：有效。
通过以上检验，就需要我们检查每一个电路元件的有效性，调整每一个部件，我们人耳都应有可分辨的变化。（木耳朵也能分辨）。
如果不行，则可能该元件损坏。
基本上这是一个主观问题。但客观上，由于人的同性，一些基本要素可以供参考。正如人有千样，但漂亮的样子还是一定的规律，或着倾向性。
正如我们说白富美，富和美不说，白是一个基本点。在吉他上，延音就是一个基本点。
延音长，不见得音质一定好。但延音不长，音质一定不好。
从物理层次上看，延音是材料、做工都是恰到好处的产物。延音够长，就证明这把琴的做工、材料不会差到哪里。
所以，请选择一把延音长的琴。
注：延音：指弹琴后，让其自然发声，一直到声音听不见的时长。
差的琴会有一种跳崖感，在某个音量后，突然消失。（另这也和压缩处理类似）
再回到主观上来，声音最基础的要求是不应出现2个极端：
像手机类小喇叭一样，没有低音。
这会给人一种无底蕴，而嘈杂的感觉。如小朋友吵架。
像闷罐子一样，发嗡，听不清。
像在低沉的大厅，一堆人在大声说话，然后自己和旁边的朋友沟通，有时连吼都表示困难的声音。让人听不清。
所有的乐器都需要在这2个极端中找到自己的位置。
特别注意的事。这不仅是原声状态下的要求。对电箱琴、和电吉他，在接音箱时，也必须在这2个极端范围内。否则请换琴。
如上文的做工与音质之争，材料对音质确实有影响，大方向如：合板琴、面单板、全单琴。具体又有枫木、杉木、玫瑰木。这些是怎么影响的，效果怎么样？对于新手还请不要过多关注这些。标准工艺工序正规工厂制作后2021年市场卖价：
<1000 CNY：基本是合板琴。
<2000 CNY：可以选择一些面单琴。
<5000 CNY：全单琴有一些选择了。
>5000 CNY：我们可以聊聊木材对音质的影响了。
木琴（原声吉他）：自己可以独立发声。
电琴（电吉他）：必须接音箱等才能听到声音的。
为了适应演出需求。木琴又有电箱琴。其区别是：
电箱：主以声音振动来收音，以还原木琴声为目的。
电琴：主弦振动切割磁力线收音（电磁效应），以独有的音色为目的。
这里我们把电箱琴放入木琴中，不具体的单列出来。因为从手感分不出电箱与非电箱木琴的区别。
接下来，再细化从手感（弦、指板）和音色上来看这些琴：
是现代音乐开始时，发展出来的吉他。
为了弹唱时好按和弦，比古典吉他的指板就窄了一些。同时适应人体工程的对指板的弧度要求。古典吉他的指板是平的，其他吉他的指板是弧形的，特别是低把位。
为了乐队弹奏时，音色更突出，就选择了钢弦。这对手指的力度要求就大了些。
音色上：由于钢弦带来的中高频增加，就导致民谣琴的箱体需要更大一些来保证低频的质量。所以民谣一般比其他琴都大。
电器时代前的产物。
弦采用尼龙弦（之前是羊肠弦），手感软。特别是，因为弦粗而软，在弹奏时，手会有滚动感，这在右手轮指技法中，会有加成辅助效果。
同时，因为软弦，张力不大，古典吉他的琴颈中，是没有调节钢柱的。在那个年代的钢产量，在吉他中安装一根钢柱是多少奢侈的事情啊！
而指板，因为涉及到大量的技法，会比较宽，平直。这样左手就有充分空间来玩技巧。
音色上，因为是现在用的是尼龙弦，就会是柔和圆润的感觉。
为电声演出而生的吉他。最开始也仅是在民谣上装磁拾音器，然后慢慢发展成独有的体系。
弦保留民谣的钢弦，因为非金属弦是切割不了磁力线的。但为了更多高把位演奏。弦采用比较细的类别，导致常规意义上，电琴的弦比较软。但实际上为了不同需求，电琴的弦是粗细类别最多的。有失真节奏吉他就需要配粗来强化低频特性。
指板上，保留了民谣的窄指板需求作为其主流配置。具体到产品上，为更好的展示左手技巧，部分电琴也是古典那种宽指板。甚至为了兼顾低把位节奏与高把位主音，还有低把位窄，圆，高把位横宽、扁的电琴。
在音色上，最多就是现在听到的各种失真。然后配合各种效果器，获得千奇百怪的声音。这也导致，玩好一把电琴，我们不仅要学习吉他本身的知识，还要学习更多音乐制作方面的知识才能很好的驾驭电琴。
回过头，在具体选择上。
木琴可以随时随地的开始。当我们在客厅，在外，在床上，想弹就弹。同时，木琴一般比较轻。电琴一般比较重，放在腿上，压腿。背在身上，压肩。
电琴就必须接音箱，在一个固定位置。和更多音乐知识，如效果器调校，音色把玩。一开始会占用大量练习时间去感受音乐制作层面的事情。对于初学者并不推荐。
民谣是为弹唱而生，指板窄好握，弦硬对力度不敏感；对于由弹唱吸引而进入吉他领域的是直接的练习对象。
古典是指板宽，弦软，对力度要求高，更适宜有专业精神的学习。因为弹出一首作品的时长会远远大于民谣吉他。
注意：如果是小朋友学习吉他就最好从小古典吉他开始，因为小朋友的手指力度还不够。
在其他细节上，我们还有一些需要我们决择的因素。
缺角木琴是为了高把位主音演奏而产生的妥协。（电琴不存在这个问题）
在原理上，音质会有所损耗。但实战中，低端的不用管音色。高端的已经通过其他方面补偿。所以缺角影响音质成了一个可以忽略的因素。
而缺角带来的好处就是让我们的琴更适宜我们的使用需求。
尺寸符合自己身高手臂，音色是不会与大小有关，振动而言并不是拉空箱比音量大小，声音越平衡越细腻，延音越悠长越好。
一般标准尺寸：古典39寸，民谣41寸。
电箱琴一般适用于演出舞台，如果在2000以内的电箱一般属于低质拾音器，必要性不大，练习而言原声品质最合适。
对于初学涉及到摇把乐曲不多，主要集中在现代摇滚的主音部分。对于入门者来说，从学好到演出，这个过程会有一些漫长。和人性对学习回报的要求有那么一丝冲突，导致的结果往往就是练着练着，坚持不下去了。
同时，在做工要求上，单摇的还好点，木头结实些，弹簧硬一些。整把琴出状况的机率还不算大。而双摇是靠弦的张力和弹簧平衡来让下琴桥处于一个中间位置。如果做工不当，手法不当，导致就是音准在一首曲子中，会出现忽上忽下。特别是新手对音准的敏感还不到位时，就是会出现，只知道感觉不对，不知道哪出了问题。
另外，还有一些没有摇把的电吉他，这里会不推荐，就像选缺角吉他一样，价格变化不大，但还是保留一部分使用范围拓展的可能。
所以在电吉他选择中，推荐一把带单摇作为入门。以后再根据自己的喜好和音乐风格，再购置一把适合的琴。
这同样是个涉及音色上的选择，推荐是根据自己喜欢的音乐人，采用一样的单单单，或者单单双等配置方案。
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